¿Por qué muchas prendas icónicas nacieron como ropa de trabajo?

Cada temporada aparecen nuevas tendencias, pero hay prendas que resisten el paso del tiempo. Los vaqueros, el mono de trabajo, los pantalones cargo, la gabardina o la chaqueta bómber llevan décadas sin salir de nuestros armarios. Lo curioso de estas prendas es que ninguna de ellas nació pensando en la moda. Su origen está en fábricas, minas, talleres, obras o entornos -como el ejército- donde la ropa debía cumplir una función muy concreta y, además, soportar un uso intensivo. 

¿Por qué la ropa de trabajo ha influido tanto en la moda?

La revolución industrial impulsó la expansión de las prendas que se utilizaban para trabajar. Esto obligó también a contar con tejidos resistentes y soluciones adaptadas a cada oficio. Precisamente, esa búsqueda de resistencia y funcionalidad dio lugar a diseños tan eficaces que han trascendido el ámbito laboral para convertirse en prendas icónicas que funcionan como básicos del día a día. 

Al dejar atrás su contexto original para incorporarse al vestuario cotidiano también se han convertido en una recurrente fuente de inspiración para la moda. Este fenómeno se relaciona en la actualidad con el concepto de workwear, un término que se utiliza para hablar de la ropa de trabajo y, por extensión, de la estética y los diseños inspirados en ella.

¿Por qué el diseño de la ropa de trabajo está relacionado con la moda sostenible?

Algunas de las características asociadas al diseño de la ropa de trabajo como la durabilidad, resistencia, calidad y funcionalidad se relacionan hoy también con un consumo de moda más consciente. Y es que una prenda pensada para cumplir su función y resistir años de uso suele tener más posibilidades de ser reutilizada e, incluso, seguir circulando en las tiendas de segunda mano en busca de próximo dueño.

Las prendas más famosas que nacieron como ropa de trabajo

A continuación repasamos el origen de algunas de las prendas más emblemáticas del armario contemporáneo y descubrimos cómo siguen inspirando una forma de vestir más atemporal y alineada con la moda circular.

Pantalones vaqueros Levi’s 501® Original Jeans. | Cortesía de la marca.

Pantalones vaqueros: la prenda estrella de las largas jornadas de trabajo

Los pantalones vaqueros nacieron en la década de 1870 y pronto fueron un éxito entre agricultores, mineros y trabajadores de la construcción. Es decir, entre aquellos que realizaban un trabajo físico durante largas jornadas laborales. Los responsables de desarrollar este pantalón especialmente resistente fueron Jacob Davis, sastre de Reno (Nevada, Estados Unidos), y Levi Strauss, su proveedor de telas en San Francisco. El tejido elegido fue el denim, un material de algodón muy resistente que se teje con un patrón en diagonal, y que pronto fue conocido también por soportar positivamente el desgaste propio de trabajos muy exigentes.

La innovación decisiva de los pantalones vaqueros también fue obra de Jacob Davis. Este diseñó un sistema de remaches metálicos que reforzaban las zonas del pantalón sometidas a mayor tensión, como los bolsillos. De esta forma, las costuras se volvían más resistentes, evitando que el pantalón se deteriorase con facilidad. En 1890 Davis y Strauss diseñaron una nueva silueta de su pantalón vaquero, el 501. El resto es historia (de la moda).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada año se producen en todo el mundo alrededor de 5.000 millones de pares de pantalones vaqueros. Este es, por tanto, un claro ejemplo de prenda resistente y funcional que trasciende el contexto para el que fue concebida.

Mono Redhawk de Dickies. | Cortesía de la marca.

Mono de trabajo: protección integral para mecánicos, pintores y obreros

El mono de trabajo surge ante la necesidad de una prenda que protegiese la ropa y el cuerpo de tareas que pudieran provocar manchas o desgaste. De esta forma, su diseño de una sola pieza cubre buena parte del cuerpo y permite trabajar con mayor comodidad, al tiempo que evita que la ropa que se lleva debajo se deteriore. Gracias a estas ventajas se ha convertido en una prenda habitual entre trabajadores de la mecánica, pintura, industria o construcción.

Su historia está también vinculada al desarrollo de la indumentaria laboral durante la industrialización y a la necesidad de adaptar la ropa a diferentes oficios. Y es que además de realizarse en tejidos resistentes, el mono de trabajo incluye numerosos bolsillos para llevar herramientas necesarias durante la jornada.

Con el tiempo, el mono de trabajo ha dejado de estar limitado al ámbito profesional. Elsa Schiaparelli introdujo los primeros monos con estilo en la década de 1930. Dries Van Noten, Jil Sander, Gucci, Willy Chavarria, Ralph Lauren y Prada lo han elevado a la categoría de prenda de lujo reinterpretado su silueta en diferentes tejidos, colores y acabados; y marcas de moda urbana como Carhartt y Dickies lo incluyen frecuentemente en sus colecciones.

Fotograma de la película ‘Grease’ (1978). | Cortesía de Paramount Pictures.

Aunque los vaqueros o el mono de trabajo tienen un vínculo directo con el mundo laboral, no todas las prendas de trabajo que han dado el salto a la moda proceden estrictamente de fábricas, talleres o minas. Algunas, como el pantalón cargo, la gabardina o la chaqueta bómber fueron concebidas para contextos militares o para responder a necesidades de protección. Todas comparten, sin embargo, el haberse convertido en prendas icónicas cuando no fueron pensadas para la moda.

Regular Cargo Pant de Carhartt. | Cortesía de la marca.

Pantalón cargo: la prenda utilitaria diseñada para llevarlo todo

Aunque su origen es militar, su evolución no se limita a ese ámbito. Los primeros modelos reconocibles aparecieron en Reino Unido en la década de 1930 y estaban vinculados al ejército británico. La razón de su existencia obedece a la necesidad de transportar herramientas y material de uso práctico durante el servicio (sin tener que recurrir a una bolsa). Posteriormente, esta prenda fue adoptada por otros ejércitos y fue evolucionando según las necesidades de cada uniforme. 

Su característica más reconocible son los bolsillos amplios, normalmente situados en los laterales de las piernas, que permiten tener a mano aquello que se necesita durante la actividad. De esta forma, su diseño prioriza, sobre todo, la libertad de movimiento, por lo que, con el tiempo, este pantalón ha ido incorporándose a otros entornos profesionales.

Con el paso de las décadas, el pantalón cargo ha conseguido ocupar un lugar en la moda cotidiana. Figuras de la música como Gwen Stefani o Avril Lavigne -referentes pop de la moda urbana de los 90 y primeros 2000- mostraron cómo incluirlo en el armario femenino. A día de hoy su silueta ha sido reinterpretada en diferentes e inesperados tejidos (como el satén, por ejemplo), cortes, volúmenes y estampados, y ha subido a las pasarelas de la mano de diseñadores como Stella McCartney, Sonia Rykiel o Balmain.

Trench coat Heritage Kensington largo de Burberry. | Cortesía de la marca.

Gabardina: de prenda impermeable para militares a icono de la moda (y del vestuario de cine)

La historia de la gabardina está estrechamente ligada a Thomas Burberry, fundador de la firma británica que lleva su apellido. En 1879, Burberry desarrolló un nuevo tejido que ofrecía una alternativa más ligera, flexible y transpirable a los materiales impermeables que se utilizaban entonces. Así nació la gabardina, un algodón de trama muy tupida que permitía repeler el agua sin renunciar a la comodidad, transformando las prendas para la lluvia.

Durante la Primera Guerra Mundial, Burberry desarrolló el trench coat para uso de las Fuerzas Armadas británicas -más de 500.000 piezas fueron utilizadas por sus miembros durante el conflicto-, incorporando varios elementos con una finalidad muy práctica. Por ejemplo, las trabillas de los hombros (epaulettes) permitían sujetar elementos del uniforme, como las insignias del rango o equipamiento; mientras que el cierre cruzado y la solapa posterior (storm flap), protegían contra el viento y la lluvia.

Sin embargo, la gabardina no se quedó en las trincheras. Por su capacidad para proteger de la lluvia, su ligereza y su funcionalidad también forma parte ya del vestuario cotidiano durante buena parte del año. De hecho, además de haberse convertido en toda una referencia del diseño británico, es una de las siluetas más reinterpretadas del armario contemporáneo. 

Fotograma de la película ‘Desayuno con diamantes’ (1961). | Cortesía de Paramount Pictures.

La gabardina también debe parte de su popularidad al cine, donde ha tenido un amplio recorrido, convirtiéndose en una de las piezas más reconocibles del vestuario de películas como Casablanca, El sueño eterno, Desayuno con diamantes, Blade runner o Matrix.

Chaqueta MA-1 Heritage Bomber Jacket de Alpha Industries. | Cortesía de la marca.

Chaqueta bómber: de prenda pensada para volar a icono de moda

La chaqueta bómber tiene su origen en la aviación militar de principios del siglo XX, cuando los pilotos necesitaban prendas que les protegieran del frío a grandes alturas. Las primeras versiones aparecieron en la década de 1910 y fueron evolucionando a medida que los aviones incorporaban cabinas más cerradas. 

¿De dónde viene su nombre? Está relacionado concretamente con los pilotos de bombarderos. Sus características principales son el cierre de cremallera, el cuello ajustado y los puños y la cintura elásticos. Todas responden a una necesidad práctica: mantener el calor y evitar que el aire frío entrase en la prenda. La chaqueta bómber ha ido evolucionando y reinterpretándose con el tiempo, pero estos elementos funcionales se han mantenido siempre.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la bómber abandona progresivamente las alturas para incorporarse al streetwear de diferentes subculturas y estilos urbanos. El cine y la música han contribuido también a popularizar su silueta. En el ámbito de la moda, la chaqueta bómber ha vuelto recientemente a la primera línea, reinterpretada por diseñadores y marcas de lujo -como Viktor & Rolf, Prada, Sacai, Rick Owens y JW Anderson, entre otros- en todo tipo de materiales, colores y proporciones. 

Jennifer Connelly en ‘Top Gun: Maverick’ (2022). | Cortesía de Paramount Pictures.

¿Por qué estas prendas siguen estando de moda décadas después?

Que hayan conseguido mantenerse en el armario durante décadas tiene que ver, en buena medida, con su capacidad para adaptarse a nuevos usos y contextos. Una vez que dejaron atrás el entorno para el que fueron concebidas, sus características prácticas (comodidad, resistencia, funcionalidad…) han adquirido un nuevo significado dentro de la moda y se han convertido en parte de su atractivo estético.

Este recorrido se repite en muchas otras prendas que nacieron para trabajar y hoy forman parte de la moda cotidiana. Es el caso de las botas de seguridad, que han inspirado diferentes diseños de calzado urbano; la camisa de franela, asociada originalmente al trabajo en el exterior por su resistencia; el peto vaquero, pensado para proteger la ropa durante determinadas tareas; o las botas Chelsea, populares en sus inicios por su practicidad para montar a caballo.